Бъдещето на модните компании зависи в голяма степен от устойчивостта. Това са новите правила на глобалния пазар, където нарастващата чувствителност към екологичните и социални проблеми определя необходимостта марките да съчетават печалба и етика. Контекст, в който възниква нов тип бизнес което подкопава старите икономически правила: Фирми за ползи, компании за печалба, да, но ангажирани да разпределят печалби и за общи цели.
Нов начин за правене на бизнес
Революционен начин за печелене, който е хибрид от две понятия, считани досега за противоположни, "с нестопанска цел" и "с нестопанска цел", обединени в модела "в полза": компании с цел генерират доход чрез преследване на социална мисия. Формат, роден в Съединените щати през 2010 г. и пристигнал в Италия през 2016 г., все още малко известен, но в съответствие с този исторически момент на промяна, готов между пандемията, петролната криза, натиска за възобновяеми енергийни източници и преди всичко все по-селективните потребители, търсят марки, с които да се идентифицират не само от гледна точка на стил, но и за ценностите, които самите марки са носители на стандарт.
Съзнателно пазаруване
Че желанието за устойчивост се разпространява сред широката общественост Това се демонстрира от последното проучване на Boston Consulting Group, което показва, че 75% от потенциалните американски купувачи го смятат за "важна" или "много важна" стойност и което показва, че повече от една трета от тях вече са заменили стара любима марка с по-екологична. Възприятието дори се ускорява от Covid-19, като 70% от анкетираните потвърждават, че са по-осъзнати днес, отколкото преди няколко месеца последиците от човешката дейност върху околната среда.
Мода, която се променя
Модната индустрия не може да си позволи да игнорира подобни цифри. Поради тази причина много марки пренасочват румпела към по-устойчиви пътища. Но това са много дълги и недостъпни пътища, през които бавно да се сменяте, парче по парче, мамутски структури, базирани на този хипер фрагментиран пъзел, който е производствената верига. Верига, при която, за да направим дори най-простите дрехи, разчитаме на много стъпки, на които често губим следи: защото, от преждата до цевите до циповете, всеки елемент има производствена история, артикулирана в различни страни по света и често се разпространяват по договори и подизпълнители.
B corp
За да гарантират, че поне един от аспектите на продукта е устойчив, компаниите (а след това и потребителите) често разчитат на сертификати: от Gots, който гарантира органичния произход на преждата, до GRS, който вместо това показва процес на рециклиране, до по-пълно LCA, където анализът на целия жизнен цикъл на една дреха или прежда количествено определя нейната устойчивост, като се вземат предвид всички нейни аспекти. Малко еквивалент на B Corp, която вместо продукта се фокусира върху компанията: международна сертификация който анализира на 360 градуса устойчивостта на марка, която също е Benefit Company и която изисква това. За да го получите, трябва да достигнете минимален резултат, и досега в Италия има само две компании, които са го получили: историческата марка тъкани и мъжко облекло Реда и спаси патицата, Марката на облеклата „Без животни“ на Никола Барги.
Без печалба няма устойчивост
„B corp е интересно сертифициране, защото не само започва от дадена съставка, но посочва и въпроса за компанията; и за да може да се постигне реална промяна, са необходими индустрии. Досега в областта на устойчивостта всичко се въртеше около нестопанските организации. Вместо това има нужда от печалба! Трябва да натискаме бизнес от различно поколение, където ние поставяме в центъра на човека и околната среда. Това е голямата новина: приемането от пазара на компания с печалба, която интегрира отговорността. И това е, което ние проповядваме от 2007 г. насам ”, обяснява Джуси Бетони, основател на C.l.a.s.s., екоцентър, специализиран в изследването и популяризирането на иновативни текстилни материали, които виждат потенциала на устойчивите влакна, когато тъканите с ниско въздействие върху околната среда се считат за лоши и непривлекателни.
Под контрол
Резултатите от B обхващат
Но какво точно означава да станеш B Corp? Барги ни го обяснява, който през 2011 г. преструктурира семейния бизнес, следвайки правила, свързани първо със света на животните, а след това с устойчивостта. "Ние сме били първата италианска компания в света на модата, получила сертификат. И ние го взехме, като влязохме с резултат 95 ". Много високо лице предвид това минималната стойност за влизане е 80 - особено за модна марка, свързана точно с възлите на производствената верига - и това средният резултат от много модни компании, които се опитват да получат сертификат, добре управляван средно, е около 40/50. Оценките на марката, получени през годината, са видими в раздела Certified B Corporation, под знамето на прозрачността: lнай-отличната е Патагония, B copr от 2011 г. днес може да се похвали със 151,4 точки.
Инструментите
Когато кандидатства за сертифициране, Bargi подлага Save The Duck на контрола на B Оценка на въздействието, инструмент, който измерва прозрачността на фирмите и как и колко влияе бизнесът върху работниците, общността, околната среда и дори потребителите. Получаването на 80 означава да имате достатъчно за всичките пет категории на отчета, Управление, Работници, Общност, Околна среда, Клиенти: «Имате 6, но поне сте настроени на всички фронтове. Защо ако имате дефицит дори при една от тези оценки, те не ви дават B Corp, което поради тази причина представлява гаранция и добра отправна точка. Оттам растеш, защото на всеки три години те проверяват повторно и ви дават вашия резултат. Устойчивостта е път на непрекъснато усъвършенстване". Това е цел, която в света на модата е невъзможно да се постигне наистина поради самата природа на индустрията: "Тогава Патагония не е била и днес не е устойчива компания, но е отговорна. Да бъдеш отговорен означава да преминеш през тежкия процес на самоинспекция, коригирайки своя курс, стъпка по стъпка, с течение на времето. Ето защо през 2012 г. станахме първата калифорнийска компания, която подписа B сертификацията. Оттогава нашият резултат непрекъснато се увеличава »обяснява Джанлука Пандолфо, директор продажби EMEA Patagonia.
Въпроси и отговори
От работа, до химия на тъканите, до енергоспестяване … така наречената оценка и надлежна проверка или разследвания се извършват в много аспекти. Стотици въпроси, чиито отговори се докладват и проверяват във всички отдели на компанията и особено по цялата производствена верига: «Този, който има най-голямо въздействие и който абсолютно трябва да се контролира по-добре, защото често се обръща към външни фабрики, където очевидно е по-трудно да се поддържа контрол», продължава Барги. Контроли, които също засягат различни нива на производствената верига: първият е този, който е под пряк контрол на компанията, поискала сертифициране, вторият, контролиран от този, който контролира компанията, и т.н.
Ефектът на доминото
"Това е ефект на домино: Аз влияя на всички свои доставчици и на всички хора, които влизат в пряк контакт с мен, което от своя страна влияе върху тези от втората верига, защото те абсолютно трябва да поискат същите канони, които аз искам, и дискурсът се повтаря в третия кръг. Тогава сложно е, отнема време»Обяснява Барги, който смята, че е от съществено значение да се състави, за да се получат определени резултати бизнес план за това как да се справим с въпроса за устойчивосттаточно както правите тези за икономически растеж и след това правите стъпка по стъпка. „Когато чета„ луксозната компания спира да използва козина “, казвам„ добре, много добре! “. Някои може да кажат, че е можело да направи много повече, но даи една марка има структура от десет хиляди служители, които не могат да извършат чисто почистване и да започнат от нулата. Колкото по-голяма е компанията, толкова повече време отнема, в противен случай ще я унищожите. B корпусите са едновременно компании за печалба и печалба, основен дуализъм: ако нямате печалба, не продължавате напред, не инвестирате и не можете да се подобрите по отношение на устойчивостта».
Стъпка в даден момент
Той също, когато пое компанията на баща си, продължи стъпка по стъпка. „Произхождах от петнадесетгодишни производствени истории и бях видял всички цветове. Знаех как се отнасят с хората в различни страни по света и бях докоснал от първа ръка темата за животните, толкова луда, колкото и работата. Когато преструктурирах компанията, започнах с нещо, което имаше поне чувство за достойнство за мен и което би допаднало на всички онези хора със същия вид чувствителност. Казах си „Нека започнем да правим 100% продукт без животни, който също е технологично усъвършенстван“". И така той се съсредоточи върху продукта, като елиминира гъши пух и се фокусира върху ватата, която, макар и синтетична, има предимството да бъде по-ефективна и преди всичко много по-трайна.
Въпрос на химия
След това дойде следващата стъпка и аз се опитах да тръгна по пътя на устойчивостта. В онези дни нямаше истински път, който да се следва … в продължение на две или три години използвах здравия разум. Започва да използва фабрики, които имаха определени трудови стандарти. След това преминах на химикал, който е вреден за кожата и следователно трябва да се използва възможно най-малко и според определени изисквания. По това време имах като партньор Марина Саломон, собственик на Altana, компания, специализирана в детското облекло, сектор, който има много по-рестриктивни стандарти за качество от възрастните: взех тези стандарти и ги доведох на възрастния. "
„Но как, произвеждате ли в Китай?“
Третата стъпка беше произвеждат с възобновяема енергия чрез намаляване на използването на вода. А Барги, за да получи определени стандарти, замина за Китай, страна, която, казва той, е създала поредица от сертификати за устойчивост на компании, затворила е други и е извършила голяма операция по трудова реформа. «Те ми казват: как, произвеждате ли в Китай? Да, имам шест договорни фабрики, които са върхови постижения и примери за устойчивост. Много по-трудно е да се получи такъв тип ниво в други страни като Италия например, характеризиращ се с много малки лаборатории и малки фабрики, които нямат цяла поредица от сертификати, които при всички случаи имат цена. Честно казано добри реалности, но които не могат да ви гарантират определени изисквания.
Добре ли е да плащате за сертифициране?
Въпросът за цената на сертификатите наистина е налице. За да получат B corp, компаниите плащат годишна такса, свързана с оборота на компанията. «Ние сме компания за обезщетения, но ние не поискахме сертифициране на B corp », казва Алберто Бресан, основател на Seay, марка за дрехи и плажно облекло, родена преди година с цел да бъде възможно най-устойчива: „според нас е страхотна маркетингова операция което има високи годишни разходи за регистрация. Това е печат, който трябва да се похарчи. Но компания за обезщетения като нас, по отношение на закон и правна форма, се ангажира с абсолютно същите области, с външен сертифициращ орган. Не трябва да плащате, за да получите признание за заслуги, а трябва да получавате стимули ", казва Бресан, който вярва в важността на установяването на международни публични разпоредби относно това, което е и какво не е устойчиво:"От съществено значение е устойчивостта да се регулира и регулира възможно най-скоро така че тези, които го прилагат, да бъдат защитени. Необходимо е бързо определяне на критерии ".
B corp, маркетинг да или не
Правилно или грешно, междувременно B corp се утвърждава като международна референтна сертификация. Има сертификати с по-ниска цена, които вероятно имат същото достойнство, но са по-малко или изобщо известни и за съжаление не говорят на широката общественост, все по-често се нуждаят от разчитане на онези няколко сигурности, които модният бизнес предлага по отношение на устойчивостта. "Знаем колко важно е създаването и използването на марка. Марката не ви дава нищо, ако не представлява нищо, но ако й придадете ценности и ги уважавате и въвеждате на пазара, ще бъде много по-лесно да говорите с потребителите. Финансиращите компании имат ценности, близки до B Corp, но без промоция те не могат да действат като признат етикет като този, вече признат в световен мащаб и в много сектори, от модата до храните. Така че да, това е маркетинг, но а маркетинг, който за първи път говори и за отговорност».
