Историята на уличното облекло

Съдържание

Тенденции

През 2021-2022 г. проучване на PwC и Hypebeast оцени това уличното облекло представлява около 10% от целия глобален пазар на дрехи и аксесоари. Движението не само накара маратонките и качулките да раздвижат пазара точно толкова, колкото и чантите, нотой също така задейства процес на "демократизация" на модата, дълбоко променяща динамиката на марките, от дизайна на продукта до времето за пускане на колекцията. Но какво е уличното облекло? И откъде идва?

Какво е уличното облекло

Речникът Garzanti го определя като «неформален и младежки стил на облекло, характерен за момчетата, които практикуват рап, скейт или брейк денс (напр. широки и тънки панталони, шапки, подпухнали якета) ».

Кога и как се е родило

От седемдесетте години нататък модата на дизайнерите престава да бъде единствената възможна мода. Младежки субкултури - от глем рок до хипи, до най-имитирания, пънк - те определят своите кодове за облекло без да разглеждат предложенията за висша мода и прет-а-порте, а по-скоро да вземат реплика от средата, в която живеят. Най-емблематичният пример е пънкът, насилствен и свободен от всякакви конвенции, които се превръщат в счупени, оръфани, умишлено износени дрехи.

Streetwear е по-нататъшната еволюция на тази концепция. Роден е през Калифорния сред общностите на сърфистите и скейтбордистите, които предпочитат свободни и удобни дрехи, съчетани с маратонки и кецове в края на 70-те години в Ню Йорк благодарение на новородено музикално движение, хип-хоп. Run DMC го определя първо: ацетатни анцузи със странични райета, едноцветна тениска, филцови шапки, златни колиета с големи висулки, маратонки. Точно дрехите, носени от жителите на Бронкс.

Междувременно през 1984 г. Майкъл Джордан, дори преди да стане звездата на Чикаго Булс, подписва договор с Nike за създаването на собствена линия на маратонки, предназначени да станат най-известните в световен мащаб: въздушната Йордания.

Двамата бащи-основатели: Шон Стъси и Джеймс Джебия

„Обичах да обличам Стюси от главата до петите всеки ден, когато бях тийнейджър. Това беше нещо, от което бях наистина, наистина обсебен “, каза Ким Джоунс, креативен директор на Dior Men в интервю, което обявява сътрудничеството между парижката къща и марката, която първо направи уличното облекло добре познат стил.Шон Стъси, роден през 1954 г., започва своето пътешествие в началото на 80-те години в Лагуна Бийч, Калифорния, където прави дъски за сърф и тениски с отпечатано фамилно име.

През 1984 г. се ражда логото, все още днес толкова разпознаваемо и свободно вдъхновено от това на Chanel. През 1991 г. Stussy отваря първия си магазин в Ню Йорк заедно с Джеймс Джебиа, роден през 1963 г. и бъдещ основател на Supreme. Той започва да се разширява в Европа благодарение на подкрепата на друг герой от този свят, Лука Бенини, основател на магазина Slam Jam. Преди да напусне марката си, предприемачът започва фундаментална характеристика на уличното облекло, сътрудничество между различни марки, произвеждащ капсулна колекция заедно с Кархарт, символ на американското работно облекло.

През 1994 г. Джебия отваря първия магазин Supreme на улица Lafayette, също в Ню Йорк. Той е специално проектиран за скейтбордисти, с продукти на страничните стени и голямо пространство в центъра за свободно обръщане с дъската.

През 2000 г. Supreme се открива в Лос Анджелис, Лондон, Токио, Нагоя, Осака и Фукока. Продава дрехи, аксесоари и минималистични предмети, характеризиращи се с логото с червен фон и базирани на прецизна концепция: недостигът на продукта. Всъщност колекцията не е широко разпространена със сезонни ритми, широко използвани от модни марки, но издава се на малки „капки“ на седмична база. Уговорката винаги е била в четвъртък в 11, нюйоркско време. Успехът на маркатаследователно се основава на ажиотаж, изключителността на възможността да се получи скъп (но преди всичко рядък) обект, като се правят много дълги опашки пред магазина или онлайн. Има и много колаборации, които са белязали историята му през годините: от големите имена в изкуството и музиката, като тези на Деймиън Хърст и Нийл Йънг, до най-различните марки, включителноNike, Микробуси, Северната страна, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island и Louis Vuitton.

Ключов пазар: Япония

Между края на 80-те и началото на 90-те Хироши Фудживара, DJ и американски любител на уличното облекло, е първият японец, който се присъединява към известното международно племе Stüssy и основава марката ДОСТАТЪЧНО ДОБЪР. Следователно в Япония пристигат първите западни влияния, от които се заражда движениетоУрахара, съименникът на квартал, където пънк и хип-хоп са се утвърдили особено. Друг велик герой на сцената е Томоаки Нагао, по-известен като NIGO, бивш асистент на Fujiwara и основател на марката A Bathing Ape (BAPE). Все още през 1993 г. Fujiwara и NIGO откриха известния НИКОГА магазин. През 2001 г. личността на Фудживара ще бъде осветена от колаборация, която все още е обичана и днес, тази с Nike. Днес той държи проекта под колана си Басейнът Аояма, магазин, разположен в пространствата на басейна на частна сграда в Токио.

Геният на Раф

Най-известен с работата си като главен дизайнер на Jil Sander, Dior и Calvin Klein (и съвсем наскоро като ко-креативен директор на Prada), Раф Симонс стартира своята едноименна и мъжка линия през 1995 година: това е един от първите експерименти между улично облекло и шивачество. И може би един от най-добрите.

Вътре културата на пънк музика, понятията за Индустриален дизайн, L 'младежка вселена и под земята и наизкуство на ХХ век. Проект за ниша, който трае с течение на времето и който никога не е спирал да влияе върху други дизайнери.

Революцията на Върджил Абло

Наистина има дата, определено събитие, което бележи превземането на модата от streetwear и е тази на сътрудничеството между Louis Vuitton и Supreme, през 2021-2022: сутринта на старта, 7500 души в Токио, 2000 в Лондон и 1500 в Сидни се нареждат, за да купуват продуктите от колекцията.

Малко след това, през 2021-2022 г., Върджил Абло поема ролята на креативен директор на мъжката линия Vuitton, категорично санкционирайки успеха на нова култура, която смесва уличната мода и лукса. Абло има дългогодишно творческо сътрудничество с рапъра Кание Уест, с когото направи марките Pyrex и Yeezy много известни. Всичко това преди 2013 г., годината, в която той основава своя Почти бяло, с производство и седалище в Милано и вече част от групата на Ngg-New Guards, от своя страна собственост на Farfetch.

„Взимам този етикет, улично облекло и го нося като значка. Отхвърлям го като общ термин. Сякаш се опитвате да определите какво означава тази дума във висшата мода. Целта ми е да направя и двете ». Именно с тези думи се обобщава работата на Върджил Абло: не стилист в класическия смисъл на думата, а креативен директор, способен да накара културата на много младите да общува възможно най-много със света на лукса.

И това на Демна Гвасалия

Успоредно с успеха на Off-White този на Vêtements расте, феномен на марката, роден от идеята на Demna Gvasalia и нейния колектив, който направи своя дебют в Париж със сезона есен зима 2014/2015. Пънкът се завръщаследователно, погледнато от очите на последовател на Мартин Маргиела и смесено със съвременните нужди на ориентираните към продукта и непосредствените потребителски тенденции. Успехът на марката е толкова широко разпространен, че през 2021-2022г Баленсиага иска Гвасалия за свой творчески директор.